coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsWild Camping i Wales | En reise mellom frykt og fred på fjellene i Snowdonia
Hjertet mitt raser med 2000 slag i minuttet, og lungene mine føles som om de prøver å krype opp i halsen og slippe ut av munnen min. I mellomtiden er det en gjeng sinte sommerfugler som driver opprør inne i magen min. Alt dette ville vært ille nok, men det blir verre av det faktum at jeg klatrer på de øvre sjiktene av det sjette høyeste fjellet i Wales ... uten tau.
Det som startet som en solskinnsdag på Glyder Fach, i Snowdonia nasjonalpark, har blitt til et mareritt som jeg ikke klarer å våkne opp fra. Vi er omtrent fire femtedeler av veien til toppen, og frykten har tatt godt tak. Jeg vil hjem. Jeg vil være i sengen, eller puben, eller baksetet på leiebilen; Jeg vil være hvor som helst enn her. Jeg lukker øynene og åpner dem igjen. Jeg klamrer meg fortsatt til steinen foran meg, smertelig klar over det skremmende fallet bak meg.
Mine seks måneder med buldrekunnskap har forlatt meg, erstattet av løkkede visjoner av meg som faller og spruter over steinene hundrevis av meter nedenfor. Det var det. Jeg kommer til å dø her. Jeg kommer definitivt til å dø her. Jeg lover stille å komme tilbake som et spøkelse og hjemsøke kameraten min Dave, mannen som er ansvarlig for å lede oss opp denne selvmordsruten, fra nå til for alltid.
"Jeg sitter fast, kompis. Jeg tror ikke jeg kan bevege meg, sier jeg til min andre venn Tom.
Spol historien tilbake 36 timer og det er midnatt når jeg, Tom, Dave og Daves bror Glenn nærmer seg campingplassen Gwerf Gof Uchaf like utenfor Betws-y-Coed . Etter på en eller annen måte å ha klart å bygge teltene våre, et av dem vi aldri har satt opp før, i lyset av hodelyktene våre tåler jeg en fryktelig kald natt med camping . Mangelen på campingmatte, en nybegynnerfeil i ettertid, kommer tilbake for å bite meg og jeg skraper knapt sammen noen timers søvn; skjelver av og til.
Når jeg våkner tidligere enn normalt, gjør jeg det å kjøpe en campingmatte til min første bestilling. Etter å ha hentet noen rabatterte i Betws-y-Coed (Dave hadde ikke en heller), tar vi litt frokost fra Alpine Coffee Shop og kjører videre til Zip World.
Zip World, hvis du ikke er kjent med det, er i utgangspunktet Disneyland for folk som liker å rote rundt på zip-ledninger. Du zipper over steinbrudd, zipper gjennom huler og driver generelt mye med zipping. Det er den typen moro for store barn som er umulig å ikke glede seg over.
Med zippingen ferdig for dagen, trekker vi oss tilbake til The Stables i Betws-y-Coed (Y Stablau på walisisk) for øl, mat og disige diskusjoner om vårt travle og ville campingeventyr som vi skal ut på ved soloppgang . Det er tydelig at min drenerende dag med handlingsfylte aktiviteter, på toppen av min mangel på søvn fra natten før, har sett at energinivået mitt har nådd bunnen. Når jeg slår på soveposen og den splitter nye campingmatten, langt før min vanlige leggetid, er jeg offisielt tom.
Vi forlater campingplassen vår lyst og tidlig neste dag, jeg er godt uthvilt takket være den spillskiftende introduksjonen av den campingmatten, og setter kursen mot Tryfan med tunge sekker på ryggen. Tryfan er en av Storbritannias mest ikoniske topper, og sies å være det siste hvilestedet til Arthur-legenden Sir Bedivere. Navnet betyr "tre steiner", og refererer til de tre puklene oppe på toppen av fjellet. Det 15. høyeste fjellet i Wales, vi hadde bestemt oss for å gjøre klatring til toppen av det til dagens første oppdrag
Etter noen ganske enkel vandring i oppoverbakke , med et dryss av skånsom slingring for godt mål, ankommer vi Nor Nor Gully via Heather Terrace. Utsikten her oppe er så walisisk at du nesten kan høre det mannlige korets lydspor flyte i vinden.
Nor Nor Gully fremstår foran oss som en smal, bratt stigning, men en som absolutt føles gjennomførbar der vi står. Lite visste jeg på den tiden hvor feil denne antagelsen ville vise seg å være. Tom, Dave og Glenn fortsetter mens jeg henger tilbake for å ta bilder. Og så er det min tur.
Det er en kort klatring oppover før en betydelig bit av stein som er kilt mellom de inntrengende kløftveggene blir min ugjort. De tre andre finner en måte å overvinne det på, men uansett hvor hardt jeg prøver, klarer jeg ikke å få alle lemmer opp og over det. Min tunge sekk og tegneserieaktige lange ben, som kan gjøre trange situasjoner som dette spesielt stressende, hjelper absolutt ingenting, og jeg blir fort frustrert. Jeg prøver en siste gang, men det er tydelig at jeg ikke kommer meg opp i sluken uten at en slags mekanisert vinsj trekker meg ovenfra.
Jeg minner meg selv på at det å vite hvor grensene dine går i fjellet er en viktig ting å holde tak i, og derfor bestemmer jeg meg med tungt hjerte for å vifte med det hvite flagget på Nor Nor. Jeg kunngjør vennene mine at jeg vil finne en annen vei til toppen, og takk for dem, de tilbyr å bli med meg. Det siste jeg ønsker er imidlertid å dra folk vekk fra en utfordring de så frem til.
«Jeg ser dere på toppen, gutter», sier jeg
"Vi sees der oppe, kompis," svarer de.
I håp om at det ikke er siste gang jeg noen gang ser dem, og med et stort tilfelle av #FOMO som hjemsøker hvert skritt, setter jeg kursen langs Heather Terrace på jakt etter en mer behagelig rute. 20 eller så minutter rundt krumningen til terrassen, finner jeg den. Det er en enorm stabel med steiner mellom meg og toppen, men jeg kan se folk i alle former og størrelser spredt mellom den, på vei i begge retninger. Et positivt tegn.
Jeg traff noen blindveier på vei opp, men alt i alt er det ganske enkelt. Jeg drar meg over og gjennom en rekke steiner som ser eldgammelt ut, og jeg blir venn med en eldre fyr som også gjør det solo. Vi ler når vi tar en feil sving, og jeg finner meg selv beroliget av at denne fjellbroren har fått ryggen min.
Når jeg og min sølvtoppede walisiske verge nærmer meg toppen, føler jeg meg stille over å erobre Tryfan. Jeg har kanskje ikke gått opp Nor Nor Gully, men jeg har besteget det femtende høyeste fjellet i Wales. Selvfølgelig er det kanskje ikke en stor fjellklatring, alt tatt i betraktning, men jeg er uforholdsmessig stolt av å hake av det uansett. Lykken min øker bare når jeg ser kameratene mine komme ut av ruten sin innen 10 sekunder etter min ankomst. Vi kunne ikke ha timet det bedre hvis vi hadde prøvd. En. To. Tre. De er alle her. Utveksler vitser og klemmer, det tar et øyeblikk eller to for oss å sette pris på det fantastiske panoramaet rundt oss.
Etter å ha hakket ned noen peanøtter, tatt nok bilder til å fylle syv av bestemors fotoalbum, og litt generell lurking av Tom og Glenn på de grusomt prekære steinene kjent som Adam og Eva, bestemmer vi oss for å fortsette eventyret vårt. Neste stopp:Glyder Fach.
«OK. Ta et dypt pust, og et skritt tilbake, sier Tom.
Jeg klamrer meg til Glyder Fach med alt jeg har, og fingrene begynner å få vondt.
"Et skritt tilbake?" Jeg sier:"Men ... jeg dør hvis jeg tar et skritt tilbake."
"Nei. Du vil ikke. Du klarer deg. Bare ta et steg ned her, og revurder det, sier Tom.
Noe med selvsikkerheten han sier dette med, og det faktum at jeg har kjent ham siden jeg var språk, overbeviser meg om å følge instruksjonene hans. Jeg stokker engstelig til en avsats lavere nede, og ser tilbake på stigningen jeg frøs på. Jeg prøver så godt jeg kan å ignorere det enorme fallet ved siden av den, og minner meg selv om at denne korte vertikalen er godt innenfor min evnerekkevidde, og det er bare plasseringen av den som får meg til å miste nerven. Endringen er liten, knapt merkbar for observatøren, men jeg kan føle at en brøkdel av roen min kommer tilbake.
OK, Clayton. Du får til dette. Du kan definitivt gjøre dette. Frykt kan ikke skade deg...bare de skarpe steinene under ca-...nei, nei, ikke tenk sånn. Du har dette. Bare fokuser på oppgaven. Og på en eller annen måte, mot alle odds, gjør jeg det. Når jeg stenger tankene mine for det verste tilfellet i de ca. 15 sekundene jeg trenger å rykke meg opp i de forskjellige lasterommene, klarer jeg å nå det lille platået ovenfor. Jeg nekter å se tilbake i tilfelle den påfølgende svimmelheten skulle få meg til å falle mot undergangen, og ser på himmelen og på en grim-ansiktet Dave som kommer ned for å bli med meg på den steinete landingen.
«Ei... jeg tror vi har kommet feil vei,» sier Dave.
Jeg blir rammet av den plutselige trangen til å dytte vennen min inn i tomrommet.
"Tuller du? Fortell meg at du tuller,” sier jeg; stemmen min en blanding av irritasjon og frykt.
"Hva skjer?" sier Tom og klatrer opp nedenfra.
«Dave tror vi har kommet feil vei,» sier jeg og ser fortsatt på Dave.
Tom sier ingenting. Hans stillhet sier mer enn tusen ord.
Når vi går ned via en annen rute enn den vi kom opp, bestemmer vi oss for å dele oss igjen kort tid etter at en tung stein kommer veltende ovenfra og nesten hjerner meg i hodet. Nervene mine er skutt i stykker nå, og jeg er overbevist om at dette fjellet har en veldig ekte og veldig personlig vendetta mot meg. Med Glenn og jeg på vei til lavere bakken, og Dave og Tom prøver å nå toppen igjen, avtaler vi å møtes på Glyder Fawr; neste fjell langs.
Å gå nedover og rundt er mer et slit enn jeg hadde forventet, men jeg er glad for å unnslippe skyggen av Glyder Fach. Noen timer med fotturer og klatring senere, og etter litt forvirring når det gjelder å finne reisefølgene våre, gjenforenes vi alle på toppen av den utenomjordiske Glyder Fawr. Se for deg den planeten i Interstellar hvor Matthew McConaughey kjemper med Matt Damon, kaster noen piggete steiner inn i blandingen, og du har i grunnen fått toppen av Wales' femte høyeste fjell. Det er et virkelig surrealistisk sted.
Vårt neste stopp er YHA Snowdon Pen-y-Pass vandrerhjemmet for en matbit, et par velfortjente halvlitere og noen seter å hvile de slitne kroppene våre på. Fra toppen av Glyder Fawr, med en høyde på 1001 meter, fremstår vandrerhjemmet som ikke mye mer enn en liten hvit prikk i enden av en knapt synlig vei. Etter 30 minutters gange ned mot det, fremstår vandrerhjemmet som en aldri så litt større hvit prikk. Ytterligere 30 minutter går og den hvite prikken har begynt å ta form som en bygning, om enn en veldig liten en. Det er sent på ettermiddagen, og bena våre begynner virkelig å føle det. Til slutt, med søtt lettelse etset på ansiktene våre, når vi helligdommen til vandrerhjemmet og kollapser i de første lenestolene vi ser.
Den varme maten og alkoholen er en absolutt godbit, og det er en virkelig skiftenøkkel som forlater den koselige komforten i vandrerhjemmets barområde til den objektivt sett mindre komfortable nærliggende bakken hvor vi skal bagge. Med solen på vei ned og mørket senket seg, satte vi oss opp på en ås med utsikt over en pittoresk innsjø kjent som Llyn Cwm-y-ffynnon. Mitt korte, men intense, panikkanfall på Glyder Fach er fortsatt friskt i minnet, men heldigvis tar det ikke lang tid før dette stille, lille hjørnet av walisisk utendørs beroliger meg mer effektivt enn noen medisin kunne.
Snowdonias stillhet sender meg inn i en dvale, og jeg våkner tidlig neste morgen til en av de vakreste soloppgangene jeg noen gang har sett. Å se når natten rolig forvandler seg til dag, etter vill camping ute, er noe alle bør gjøre minst en gang i livet. Det er motgiften mot kjas og mas i moderne livsstil, en mute-knapp for angsten vi bærer rundt i denne raskt skiftende, svært uforutsigbare verden. Hvis frykten for å falle fra et fjell har vært dette eventyrets yin, så har den meditative gleden ved vill camping absolutt vært yangen.
I løpet av de neste to dagene går vi opp og ned Mount Snowdon (Wales høyeste fjell), drikk en rekke lokale walisiske øl, spill et spill med skitne ord Scrabble på Gwydyr Hotel (skyld de lokale walisiske ølene for det), og ta en spasertur gjennom skogen rundt Betws-y- Coed.
Og så, akkurat som det, er det hele over. Eventyret er over, og vi er tilbake i leiebilen på vei hjemover mot London. Sitter i baksetet skyller trettheten over meg som en bølge, og jeg sover hele reisen. Det er nok et øyeblikk med fred, tenker jeg, før støyen fra bylivet fyller ørene mine igjen.
Gjør det selv:
Vi reiste til Snowdonia via en leiebil vi hentet fra Heathrow flyplass. For mer informasjon om Enterprise bilutleie, og deres priser, besøk nettstedet.
For mer om Betws-y-Coed , og området rundt, sjekk ut vår eventyrreiseguide.
Stor takk til ZipWorld for å være vert for oss, og til Coleman for å sortere ut utstyret vårt.
For å lese resten av Mporas «Peace»-utgave fra juni her
[Wild Camping i Wales | En reise mellom frykt og fred på fjellene i Snowdonia: https://no.sportsfitness.win/rekreasjon/camping/1004049148.html ]