coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsMind Over Matterhorn | Vi gikk terrengsykling ned en 11 500 fots isbre i Cervinia, Italia
«Jeg har aldri syklet terrengsykkel ned en isbre før.»
Jeg hører meg selv si ordene mens vi ruller turene våre inn i en gondol i feriestedet Breuil-Cervinia, den tredje gondolen de siste 25 minuttene og den siste på vei til Plateau Rosa, eller Theodul-breen, 11 417 fot over havet på den italienske siden av Matterhorn.
Det høres latterlig ut fra leppene mine. Og våre reisefølge i gondolen gjør heller ikke noe for å lindre omstendighetenes surrealistiske natur. Vi er de eneste to i taubanen som har på seg noe annet enn skisalopetter, til tross for at det er juli og 30 grader.
Vi blir møtt med et støt av fjelluft når vi går ut av gondolen på 3480 moh. Etter å ha startet reisen vår i Italia, står vi faktisk nå på sveitsisk jord – eller snø, som det skjer – på kanten av grensen mellom Aosta-dalen og den sveitsiske siden av Pennine-alpene.
Snøflekkede fjelltopper så langt øyet kan se fører rundt til den fantastiske massen som er Matterhorn, eller Monte Cervino som det er kjent i Italia. Solen skinner sterkt på ryggen vår.
Toppen av Cervino pigger gjennom himmelen, skarp nok til å trenge gjennom skyene og skjære opp himmelen over den. Romantikken suser over fjellkjeden som en bris fra Middelhavet; havet av gresskledde greener og vakre blåfarger som strømmer nedover nedstigningen og står i kontrast til de imponerende gråtonene i fjellene som dominerer silhuetten.
Det er heller ikke den første bemerkelsesverdige utsikten vi har sett siden vi fløy inn i Milano Malpensa. Veien gjennom Aostadalen er ikke til å sove gjennom – spesielt når drosjesjåføren din er den strålende Marco Pellissier, sønn av mannen som åpnet den første skiskolen noensinne i Cervinia helt tilbake på 1930-tallet, og underviste den italienske kongen på tid hvordan du sykler.
Marco peker ut romerske veier og eldgamle festninger på ruten vår når åser stiger opp fra bakken og blir til fjell, som ruver over elvene og veiene som gigantiske steinvoktere mens vi sakte, for så plutselig stiger tusenvis av fot mot feriestedet Cervinia.
Selve byen Cervinia er som en utopisk landingsstripe blant paradisiske omgivelser. Det er ikke stort på noen måte, men hvis du ikke ser på Cervino eller de vakre damer og innsjøer som er oppdaget rundt, stirrer du ned tønnen til den vakre Aostadalen; stirrer over golfbanen til furutrærne som går nedover tusenvis av meter, svingete veier og taggete steiner som skisserer en fjord mellom de skrånende åsene.
Cervinia er et sertifisert skiparadis, og har sjelden en ekstra seng om vinteren, og gitt hvor liten byen er sammenlignet med naboer som Zermatt på den andre siden av fjellet, er løypene heller sjelden proppfulle. Tallene for terrengsykling er enda mer fristende.
Når vi blir rustet opp på toppen av fjellet, ved starten av den illevarslende kalt "Dark Trail", er det ikke en annen sykkel i sikte. Selv om Maxiavalanche-konkurransen vil finne sted i helgen, og bringer over 300 ryttere til regionen for å rase ned breen vi er i ferd med å ta på oss, stille opp på en hvilken som helst annen solskinnsdag, og du vil ha et fantastisk nettverk av stier praktisk talt til deg selv, minus noen få ivrige lokalbefolkningen.
Et kraftig vindkast kruser kjøretrøya min når vi stopper ved starten av løypa. Når jeg gaper nedover breen, blir jeg truffet av en bisarr følelse av det sublime; den merkelige følelsen som følger med å se endeløse fjell innhyllet i skyer og lagvis i snø, en utsikt man så ofte har på seg skistøvler som nå sees i shorts. Det tynnende oksygenet så høyt over byen fremmer bare følelsen.
Jeg tar på meg Giro Cypher-hjelmen og Dainese-knebeskytteren, og vi forbereder oss til å sette av gårde. Jeg er glad for beskyttelsen, og forvandler omrisset mitt til noe mellom en gladiator og en fargebombet stormtrooper; en lett trøstende forsikring mot usikkerheten i stien foran, som faller hele 4527 fot før den går tilbake til sentrum av byen langt nedenfor.
"Off-piste-ski har blitt så vanlig i det siste," sier Max mens vi sitter på salen på toppen av rennet. "Hele denne dalen er fullstendig dekket av snø i løpet av skisesongen." Han peker på et gapende sirkulært hull i dalen ovenfor. «Du kan se sprekker som den nå; de er rundt omkring, men om vinteren når det er snø over folk går folk rett over dem uten å tenke, og noen av dem kan være 30 fot dype.»
Så det er muligheten for en langsom død i en isete hule å bekymre seg for, så vel som det allerede presserende problemet med å prøve å holde seg på den smale stien foran uten å velte over kanten, og falle med hodet først inn i en steinhaug som ser mindre innbydende ut enn Donald Trumps Amerika.
Max fortsatte:"Bare husk å ikke bremse for hardt på forhjulet ditt, og ikke brems når sykkelen ikke er i en rett linje. Hvis du trenger å bremse ned, kan du alltid sette ned foten.»
Flott. Hvem trenger bremser? Som det viser seg, gjør jeg det. Og jeg innser det raskt når dekkene mine glir og sklir nedover skiløypene med all stabiliteten til Bambi på en bobbane.
Spenningen ved turen slipper meg ikke unna, selv om det føles som om sykkelen kommer til ved flere anledninger. Når jeg stirrer inn i himmelen fremover, går det opp for meg at jeg kan være det minste engleobjektet som noen gang har gått ned gjennom en så spektakulær setting. En virkelig booster for selvtillit.
Hver gang jeg ser opp blir jeg distrahert av den fantastiske skyline; består av millioner av snøflak sådd inn i et blankt, hvitt ark, drapert over eventyrparadiset som drypper av fare. Det er på dette tidspunktet at bakhjulet mitt begynner å prøve å tvinge dets uavhengighet fra sykkelrammen, og jeg blir stående på skrens fra side til side, og sliter med å gjenvinne fatningen – selv om jeg på en eller annen måte klarer å holde meg på sykkelen.
Min første leksjon på fjellet i Cervinia; man må holde fokus mens man sykler ned en isbre.
Vi passerer våre første terrengsyklister mens vi trasker over den siste snøen. Vi har måttet gå over visse små segmenter der det rett og slett ikke var mulig å sykle, og det er herfra vi ser to silhuetter som skalerer steinene for å nå starten av stien, med de to hjulene og rammen på dem. skuldre. Jeg setter pris på romantikken i innsatsen deres, men etter å ha kranglet ned fra åpningsseksjonen på to hjul, er jeg ganske glad for at vi valgte å ta taubanen opp.
Fortsetter stien raskt videre, tar stien på seg den første av det som vil bli mange drastiske transformasjoner i terrenget, med forsvinningen av snøen som gjør at vi må navigere et skred av steiner for å nå den grønne singelstien i det fjerne nedenfor. Velg linje.
Heldigvis har Max gjort dette før, og jeg holder meg tett inntil rattet hans og setter min tro på at fjæringen pumper febrilsk av gårde under meg. Turen var designet for denne typen heftig reise, den menneskelige formen, man kan forestille seg, var ikke det. Men det betyr ikke at vi ikke kan henge med på turen.
Og det er akkurat det jeg gjør. Hold deg unna bremsene når det er mulig, jakt på det som forhåpentligvis vil være den jevneste linjen gjennom det voldsomme rockefeltet – en oppgave som ligner på å prøve å velge den mest Shakespeare-setningen i et Little Mix-spor – og heng på styret mens beinene mine rister som vi hopper og rasler gjennom det som faktisk viser seg å være noen djevelsk morsomme minutter.
Vår belønning er et raskt stopp for vann og en grusvei som vever seg inn og ut av flytende steinruter; en hyggelig sjanse til å puste dypt inn og ut og virkelig slippe løs, den skarpe fjelluften suser forbi mens vi suser forbi forvirrede turgåere og grått og hvitt blir brått til grønt og blått rundt oss; som et skifte i årstider foran øynene våre.
Det er den neste store endringen i det som må være en av de mest innkapslende terrengsykkelrutene på planeten. For ti minutter siden sto vi på snø, og nå faller vi inn i en sommersensasjon; tar oss gjennom sesongene til en C.S Lewis-roman med en GoPro og en helhjelm.
Til venstre for oss ligger Lago Goillet; den andre siden vil gi den mest pittoreske utsikten jeg noen gang har vært vitne til. Jeg vil si at ingen ord kan beskrive dens prakt, men som journalist ville jeg sannsynligvis få sparken. Så jeg antar at jeg skal prøve det.
Se for deg refleksjonen av den mektige Cervino som spretter av det krystallklare vannet mens du stirrer over dalen; kolossale klipper langs innsjøen til høyre, som fører tilbake til toppen av fjellet, og en helvetes terrengsykkelsti som sirkler rundt vannet til venstre. Gjengrodde trinn innelukket i fjell forsvarer landskapet; de grå og hvite virker ugjennomtrengelige, mens de blå og grønne gir en ydmyk skjørhet til scenen.
Der prøvde jeg.
Uansett, den som trodde det ville være en god idé å sette et slikt naturunderverk; et mystisk drømmeland ved siden av en teknisk steindel på en terrengsykkelsti tenkte sannsynligvis ikke klart. Det er det nærmeste jeg kom å bli kastet over styret mens jeg kjempet for å holde øynene på sporet.
Men det var dagen etter; en dag som var fylt med deilig skitne skogsstier på den andre siden av løypekartet Breuil-Cervinia; som mens begrenset sikker har minst litt av alt. Dag to var fylt med noen av de beste bermene i Europa og nådeløse stier gjennom skogen som krevde oppmerksomhet og respekt og raslet med bein til siste slutt.
Det var fortsatt noen hundre meter å navigere på Dark Trail før jeg kunne sikre meg tilstedeværelse på den andre dagen av vårt italienske eventyr på dette tidspunktet. Etter å ha kommet seg gjennom snøen og steinene, minnet stien mer om Storbritannia på dette tidspunktet; selv om utsikten forble betydelig mer engleaktig enn et utkikkspunkt over Hull. Beklager Hull.
Terrenget var på ingen måte like grasiøst som utsikten, det er helt sikkert. Et djevelsmil gjennom det vakre ansiktet i dalen; stien inneholdt segmenter så bratte du vil som fører til drops, elver og tett singletrail på kanten av enorme fall før du kommer ned til avleveringspunktet for den første taubanen. Derfra er det på tide å teste deg selv på de tettsvingende, pent skulpturerte bermene og en rekke tekniske utforkjøringer og korte stigninger, med tredetaljer som bygger bro etter behov.
Max reduserer vennlig tempo og jeg følger linjen hans nedover avslutningen av kurset. Han hadde vært en fantastisk guide – en lokalbefolkning som har bodd i Cervinia hele livet, jobbet som skiinstruktør gjennom vinteren for å finansiere en sommer kitesurfing i Hellas og sykle på de lokale utforløypene.
Han forteller historier om helikopternedstigninger på sykkel ned tinder i nærheten, om prester på to hjul og om den gangen han bokstavelig talt reddet en valp fra en rasende gresk bonde. Han kunne slippe meg på et sekund og sykle resten av banen med letthet, glir gjennom bermene, men heldigvis er han en imøtekommende vert.
På dette tidspunktet skjelver hendene mine, knærne mine føles som om de har tredoblet seg i vekt og lungene mine er fortsatt i ferd med å justere seg etter de flagrende oksygennivåene. Og likevel er den siste nedstigningen en av de mest underholdende om dagen; rive ned singletrail og hoppe inn i den første av tre siste berm; flyter videre gjennom en dråpe til neste og suser ut på en brannvei som fører tilbake til byen.
Litt brevann fra en lokal fontene og en kort spasertur opp den lille hovedgaten til en burger av passende størrelse, viser den perfekte avslutningen på en av de mest bemerkelsesverdige nedstigningene i Europa. Jeg bytter ut helhjelmen med et par Tens-solbriller og pakker de skjelvende fingertuppene rundt en halvliter lokalt øl.
Tiden min i Italia går mot slutten etter to dager til på de tekniske testløypene i Cervinia. Noen ekstra tillegg til løypekartet ville absolutt ikke gå galt, men det som tilbys er virkelig imponerende. Hvis feriestedet kan legge til menyen ytterligere; noen flere freeride-alternativer for å tiltrekke seg hoppjakende nedoverbakkepublikum, så kunne oppgangen ikke se noen ende. Det er allerede en drøm for den blomstrende enduroscenen.
Når jeg våkner den siste morgenen, er jeg helt skutt. Hendene mine skjelver etter tre dager med beinrystende ridning og knærne trenger minst noen dager med lesing og hvile. Hodet mitt prøver fortsatt å forstå den surrealistiske naturen til naturen jeg har gled gjennom de siste dagene.
En tur ned Plateau Rosa fra Breuil-Cervinia er en tur som ingen terrengsyklister vil glemme i en fart. Å tilbringe en uke eller mer i byen er noe helt uforglemmelig.
Les resten av «Fjellutgaven» fra oktober, som kommer på Mpora gjennom hele måneden.
Gjør det selv:
Fly til Torino Caselle (118 km), Milan Malpensa (160 km), Milano Linate (180 km) eller Genève (188 km).
Transport til og fra flyplassene kan ordnes med buss, taxi eller leiebil. Vi fikk en tur med Taxi Cab Di Marco Pellissier – +39 339 481 0614
Vi bodde på:Hotel Fosson
Sykkelutleie fra: UAINOT
Vi brukte:Giro Cypher-hjelm , Dainese Trail Skins Knebeskyttere , Tens solbriller
[Mind Over Matterhorn | Vi gikk terrengsykling ned en 11 500 fots isbre i Cervinia, Italia: https://no.sportsfitness.win/rekreasjon/Terrengsykling/1004048936.html ]