coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsSkiturer i Frankrike | De hemmelige pulverbeholderne i Maurienne-dalen
Det er fortsatt tidlig, frokosten min har så vidt satt seg, og likevel er jeg her halvveis opp en isete 55-graders skråning, sparker fotfeste og graver brettet inn for hvert skritt for å stoppe meg selv fra å skli. De fleste guider ville starte en ny gruppe skiløpere med en cruisey rød eller blå løype for å vurdere nivået deres. Men Sylvain Rechu, som går oppover bakken foran meg med den sikre selvsikkerheten til den velkjente fjellgeiten, har ikke så mye tid til slike hyggelige ting.
Opplevelsen er desto mer discombobulating fordi mindre enn 24 timer siden var jeg hjemme i London. I mellom har det vært to høyhastighetstog, en T-banereise i Paris, en taxi til feriestedet og tre turer med stolheiser, men det er definitivt fortsatt en av de raskere stigningene til 3000 meter jeg noen gang har tatt.
I Sylvains forsvar er gruppen vår ganske erfaren, og ingen er ukomfortable med å bli sittende fast rett inn i denne typen terreng. Dessuten har vi mye terreng å dekke hvis han skal vise oss det beste Maurienne-dalen har å tilby på bare tre og en halv dag.
Selv om det er hjemsted for ikke mindre enn 24 separate skisteder, er Maurienne fortsatt noe av en ukjent mengde, i det minste for de fleste britiske skiløpere. Mellom oss har gruppen vår, som inkluderer vennene mine Matt, Cat og Abi, brukt flere tiår på å utforske de franske alpene, både for forretninger og for fornøyelser. Likevel har de fleste av oss aldri vært her, og ingen av oss kjenner området godt.
Sonen vi skal utforske, Haute Maurienne, ligger bare et steinkast fra noen av Frankrikes mest kjente megaferiesteder i luftlinje. Fra Bonneval-Sur-Arc, hvor vi møtte Sylvain i morges, kan du faktisk kjøre til Val d’Isere på rundt 20 minutter om sommeren. Men om vinteren er veien, som slynger seg over Col d’Iseran, stengt. Og så forblir dalen en skjult hemmelighet, bortgjemt fra turistmengdene. Som Eric Provost, Bonnevals directeur de domaine skiable , forteller oss:"Vi har to typer besøkende her - familier som vil ha noe litt roligere, og frikjørere."
Fordelene med Haute Mauriennes mindre kjente rykte er umiddelbart åpenbare når vi når målet som Sylvain har siktet seg inn på – en åslinje rett under den 3217 meter høye Pointe d’Andagne. Nede på den andre siden kan vi se en bred, åpen dal som ser ut til å kunne gi en hel sesong med linjer. Utrolig nok, selv om det er fem dager siden sist snø, er det nesten helt usporet.
Det er vanskelig å ikke være begeistret når vi fjerner skinn fra skiene og splitboards. Men denne forventningen dempes av en viss rasjonalisering. Det er midten av april og det er sol. Selv om bollen ikke er sporet ut, kan snøen vel ikke være fersk? Men mens jeg følger Sylvain ned i ansiktet, finner jeg meg selv i å gi fra meg et ufrivillig rop. Det er fersk! Det er i hvert fall mye av det.
Den lange, 600 loddrette nedstigningen (kalt Anselmet etter en lokal guide) slynger seg nedover renner og rundt isklipper. På nordvendte sider og i skyggen av steinene føles snøen som om den kunne ha falt bare timer før. Stopper for å samle gruppen før utløpet, er det high fives og brede glis hele veien. Det er noe av den beste snøen vi har hatt hele sesongen.
Jeg bryr meg ikke om hvor hardcore du er, noe av det beste med å stå på ski om våren er de rolige lunsjene i solen. Heldigvis skuffer ikke Haute Maurienne. En rask tur opp og en løpetur ned en mer solpåvirket nedre skråning tar oss til landsbyen l’Ecot. Utenfor den absurd vakre steinkirken og nedover de svingete gatene finner vi Sylvains favorittrestaurant, et ombygd gårdshus kalt Chez Mumu. Det har vært en solid morgentrening, og vi vasker ned tallerkenene våre med pasta og boudin noir (Fransk blodpudding) med et par velfortjente øl.
Mens vi spiser, forklarer Sylvain mer om området rundt og dets unike mikroklima. Dalen drar nytte av et værsystem kalt Retour d'Est, som spiraler opp nordover fra Genovabukten og regelmessig dumper snø på Maurienne selv når de nordligere feriestedene i Frankrike går glipp av noe. Kan dette stedet være mye bedre for frikjøring?
Vårt inntrykk av området som noe av et hemmelig backcountry-paradis forsterkes dagen etter. Sylvain kjører oss nedover dalen (forbi et slott fra 1800-tallet som ligger usannsynlig på kanten av en klippe) til feriestedet La Norma. Usesongens skyer virvler rundt toppen mens vi sykler opp stolheisen, men de begynner å klarne når vi legger skinn på ski og brett og begynner turen opp til rygglinjen under toppen på 2917 meter.
Herfra stuper en serie med bratte couloirs ned mot en rød løype rundt 400 høydemeter nedenfor, og tilbyr en hel mengde forskjellige linjer. Rennen vi slipper ned i har noen spor nedover, og snøen er mer oppkuttet og utfordrende enn det vi kjørte dagen før. Men det er fortsatt noen av de samme mirakuløse lommene med fersk, og utløpet – raskt og åpent – ser at vi skjærer og sprøyter hverandre helt ned til løypa.
Vårt neste stopp er Aussois, et annet av feriestedene som er dekket av det enhetlige Haute Maurienne Eski-mo-passet. I likhet med La Norma og Bonneval-sur-Arc, har den færre enn et dusin heiser, men det forklarer fortsatt ikke hvordan de kan rettferdiggjøre å selge sine seks-dagers, fem resort-pass til den latterlig lave prisen på €158. Det er mer enn €100 billigere enn et 6-dagers Espace Killy-pass, som dekker Tignes og Val d’Isere i Tarantaise.
Denne prisforskjellen mellom de to dalene er noe Franck Buisson er glad i å minne gjestene sine på. Vi møter Franck, den mangeårige vokteren til Refuge de la Dent Parachée, etter en times tur rundt på toppen av Aussois gjennom solskinnet sent på ettermiddagen. En jovial mann med et lett smil og et glimt i øyet, han ønsker oss velkommen med en flaske genepi og en hel rekke historier, hvorav de fleste involverer de fastlåste rike menneskene fra Tarantaise som får støtet i hendene på de listige Mauriennais.
Det er tilsynelatende en ganske vanlig stereotyp rundt disse delene, men Franck er en så utmerket raconteur at selv guidene som henter kunder fra Val d'Isere ikke kan la være å humre. Når middagen ankommer og genepien fortsetter å flyte, forteller han historien om en venn som er en helikopterpilot som stopper for å spise lunsj en dag, og ved et uhell tar av med en av kyllingene hans i cockpiten. "Og så dro jeg til Courchevel og de prøvde å selge meg kylling og chips for €120 – ikke bare ble kyllingen min ført til Tarentaise, men nå prøver de å selge den tilbake til meg for €120!" Han ler opprørt.
Soveopplegg i tilfluktsrommet er grunnleggende – det er en hovedsovesal som passer til rundt 30 gjester, som må dele det brede på trekøyer i grupper på tre eller fire. Men enten det er genepi, den lange dagen utendørs eller stillheten på det avsidesliggende stedet, sover jeg godt, til tross for den uunngåelige snorke-chestraen som begynner å gå i gang etter at lyset er slukket.
Det er like greit fordi morgenen etter er vi tidlig ute, spenner seler over skibuksene og legger isøkser og stegjern til tursekkene våre. Fra tilfluktsstedet på 2520 meter tar vi sikte på å reise til Col d'Abby på 3300 meter. Snøen her har definitivt blitt påvirket av solen, og der den er frosset på nytt i de brattere bakkene, er isen glatt nok til at skinn ikke lenger er nok.
Å spenne på stegjern og bruke økser gjør at alt umiddelbart føles mer skissert, men til slutt er ikke den endelige stigningen for krevende. Nok en gang får vi en utrolig panoramautsikt, med morsomme linjer i alle retninger. Dessverre til tross for Sylvains dynamiske lederskap, har vi nådd høydedraget litt sent og vil ikke ha tid til å slippe ned på den andre siden og komme oss over igjen. Det er en siste heis vi må ta i Aussois hvis vi skal klare oss tilbake oppover dalen til Val Cenis, vår siste stopp på denne turen, i kveld.
Men hvis vi ikke helt har fullført hele turneen Sylvain hadde planlagt, er ingen i gruppen enormt skuffet. I stedet velger vi å ta oss tid over den solfylte linjen tilbake slik vi kom i rolig tempo. Å ankomme fristed tidligere betyr at vi kan nyte nok en lang, solrik lunsj også, og noen flere av Francks historier.
Vi har kanskje ikke sett alt dalen har å tilby – det ville vært umulig på så kort tid. Men vi har absolutt sett nok til å få en følelse av potensialet. Med sine 3000 meter høye topper, sin særegne jevne snø og mangel på folkemengder, tilbyr dette stedet alt en frikjører kan ønske seg, og alt til en brøkdel av prisen du betaler andre steder. Og så er det selvfølgelig de vennlige lokalbefolkningen.
Mens TGV-en tar oss tilbake på tvers av Frankrike etter en underholdende siste morgen i Val Cenis, strekker jeg meg ned i vesken og trekker ut flasken som Franck hadde dyttet inn i hendene mine da vi dro.
«Dette er en betaling fra deg», hadde han sagt med et blunk, etter at jeg lovet å sende ham noen bilder av tilfluktsstedet til å henge på veggen hans. Franck har ikke brydd seg med å liste småtterier som alkoholprosenten på den hjemmelagde etiketten, men det er unødvendig å si at det er kraftige greier. Enten det er hastigheten på toget, styrken til måneskinnet, eller rett og slett det utmerkede selskapet, flyr reisen forbi i en uklarhet. Og når vi drar inn på Londons overfylte St Pancras-stasjon med en støt, føler jeg meg litt som Lucy som kommer tilbake fra Narnia. Var vi virkelig på å utforske et hemmelig pulveraktig paradis bare noen timer før?
Gjør det selv:
Slik kommer du dit:
Togpriser fra London til Modane, i Maurienne-dalen, starter på £116 standardklasse tur/retur. Bestill hos SNCF (voyages-sncf.com).
Overnatting:
I dalen bodde vi på det 2-stjerners Hotel La Clé des Champs i Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com) hvor rommene koster fra €68 per natt.
Opp på fjellet bodde vi på Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr) som er åpen fra 1. mars og tilbyr seng, frokost og middag for €45,20.
Guider og heiskort:
Vi ble guidet av den fantastiske Sylvain Rechu, som dreper den på både ski og snowboard. Han jobber for det fransk/svenske antrekket Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
6-dagers Eski-Mo heiskort inkluderer en dag på hvert av de fem Haute Maurienne medlemsferiestedene (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) og en andre dag på feriestedet der passet kjøpes. Prisene varierer fra €158-€198 avhengig av årstiden. Bestill fra nettstedet til Eski-Mo (eski-mo.com)
Tristans tur ble arrangert av det franske turistrådet og Haute Maurienne-regionen. For mer informasjon om området, besøk haute-maurienne-vanoise.com.
For å lese resten av The Remote Issue, klikk her
Enten du er nybegynner eller ekspert, er SkiBro den innovative nettplattformen som hjelper deg å få det beste ut av turen. Finn din perfekte instruktør, snowboardskole eller fjellguide og bestill enkelt. Det beste valget, best info og fleksibilitet – sørg for å sjekke SkiBro ut.
[Skiturer i Frankrike | De hemmelige pulverbeholderne i Maurienne-dalen: https://no.sportsfitness.win/sport/snowboard/1004048147.html ]