coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsHokkaido himmelen | Hvordan en "dårlig" vinter beviser at det er det beste stedet på jorden å gå på ski
Grimasen sier alt. Det er den typen ansikt jeg forestiller meg at leger trekker rett før de forteller deg at benet ditt er uopprettelig infisert og at de må amputere. Dette høres kanskje ut som en overreaksjon, men etter å ha flydd hele veien fra London til Hokkaido, via en forbindelse i Helsingfors, er tanken på at vi kanskje har reist så langt for ingenting, vanskelig å ta.
«Snø, ikke bra. Snø, veldig dårlig," forteller guiden vår på bussen fra New Chitose flyplass nær Sapporo, "det er vanligvis mye, mye, høyere."
Vi prøver alle å holde oss unna det, og holde oss overbevist om det faktum at vi bokstavelig talt er i Japan, og at det å være i Japan er en unektelig kul ting. Men mens vi ruller videre til Rusutsu, vår første destinasjon på turen, kan det ikke nektes følelsen av at noe av buzz før turen har blitt tømt noe. Den er der fortsatt, men den plasker nå rundt i en ramenskål av lurende skuffelse; prøver desperat å holde seg flytende på ingenting annet enn desperat, desperat, håp.
Hvis alt dette fremstår som en barnslig, bortskjemt brat type, svar på å være heldig nok til å bli invitert til å besøke Japans nordligste øy, vil jeg prøve å forsvare meg selv ved å si at for skiløpere og snowboardere i dag legendariske historier om japansk pudder ( aka "Japow") er en del av vintersportens mytologi; like fryktelig ekte, og likevel samtidig uoppnåelige, som dragene og ridderne som utgjorde barnerimene i barndommen din.
Vi har alle sett opptakene av ryttere som vever seg mellom trær på sosiale medier, og legger ned misunnelsesfremkallende linjer i ferske ting opp til halsen, men avstanden vår fra det i Storbritannia har alltid gitt den dype snøen i Japan en nesten El Dorado-aktig kvalitet. Det er der ute, vi kan føle det i magen, men vil veiene våre noen gang lede oss dit? Lede oss til det lovede land? For å si det på en annen måte, makulering i Japan er litt av en stor sak.
Vi trengte ikke å bekymre oss. Selv om snødybden som tilbys var etter japanske standarder definitivt på den lave siden – etter europeiske standarder var den til tider skikkelig skumfremkallende. Det faktum at det snødde to ganger på tre dager under våre besøk til Rusutsu og Niseko sier mye om hva som utgjør en "dårlig vinter" i disse delene.
Med sin forlatte om vinteren, snødekte fornøyelsespark og et utrolig stort, utrolig surrealistisk megahotell (Rusutsu Resort Hotel), hjem til animatroniske bjørner og en enorm stor karusell i resepsjonen, gir Rusutsu en tydelig Scooby Doo vibe. Jetlag, selvfølgelig, hjelper ikke, men til tider når jeg går fortapt nedover den tilsynelatende endeløse labyrinten av korridorer, har jeg rare øyeblikk hvor jeg føler at jeg mister forstanden. Det hele er litt som The Shining, selv om det er på en morsom, underholdende måte, i motsetning til en skremmende, jaget av øksemorder, på en måte.
Fortumlet og forvirret av jetlag, som om jeg nettopp har gått ni runder med Taiho (vinner av 45 påfølgende kamper på slutten av sekstitallet og ansett som tidenes største sumobryter) ankommer vi sent på ettermiddagen til Rusutsu, og dumper sekkene våre i vår rom, skift om og dra umiddelbart ut for litt kveldskjøring. Det er et flott nattskiområde i disse delene, og drevet av ingenting annet enn den vanedannende følelsen av å være i Japan og adrenalinrushet ved å sette noen svinger inn under flomlys så langt hjemmefra, fortsetter vi til langt etter mørkets frembrudd. Når vi er ferdige, er ekstremitetene våre kalde; veldig kaldt.
Neste dag, i tillegg til å finne tid til å prøve noen frekke treløyper («når du er i Roma» og alt det der), gir vi oss også litt tid til å prøve løypene. De er for det meste veldig stillegående og veldig fine å sykle. Til tross for Rusutsus beskjedne topphøyde på 994 meter er kvaliteten på snøen, og snøen på Hokkaido generelt, ute av verden. Det er ned til dens nærhet til Russland, og det faktum at den i hovedsak befinner seg på en sibirsk vindfrontlinje. På grunn av denne konstante kuldekilden som kommer inn, forblir til og med litt snø her tørr og pudderaktig lenger; resulterer i bakker som føles magisk under føttene.
Neste opp, Niseko; Hokkaidos største og mest kjente skianlegg. Når vi ankommer sent på ettermiddagen, er det nok et tilfelle av deja vu da vi raskt sjekker inn på hotellet vårt – det suverent luksuriøse Park Hyatt Niseko – før vi drar ut for å prøve områdets nattskitilbud.
Det største nattskiområdet i Japan, gjennom hele høysesongen her kan du stå på ski hver dag i en rekke flombelyste bakker mellom Hirafu Gondola fjellstasjon og Hirafu Village. Det er nok en episk kveld for mannskapet vårt, en som vil leve lenge i minnet (topptipset på afterski-fronten her – sjekk ut Bar Gyu+, en kul liten speakeasy som du kommer inn gjennom en liten kjøleskapsdør).
Morgenen etter møter vi Hanazono Powder Guides og opplever deres eksklusive "First Tracks"-tjeneste. Tjenesten gir deg tilgang til Hanazono-heisene en hel time før publikum, noe som gir deg muligheten til å hengi deg til noen av de friskeste, beste og fredeligste rundene i livet ditt. Bakkene er plettfrie, og et øyeblikk blir jeg truffet av et «Shit. Kanskje jeg døde om natten. Kanskje jeg bokstavelig talt er død. Kanskje dette er himmelens følelse.
Hvis du forresten noen gang har hatt lyst til å sykle på de ikoniske "Strawberry Fields" (som visstnok er navngitt til ære for en lokal snowboarder som alltid ville synge The Beatles' klassiske hymne), så er dette stedet å gjøre det.
Etter å ha nyt hvert siste sekund av tiden vår med å makulere på og utenfor løypene i Japan, til og med få et svimmelt rush av enkle ting som katsu curry som serveres i restaurantene og de uvanlige gondol- og stolheisoppsettene, gjør vi motvillig dagens siste løpetur. og gå videre til Japans femte største by – Sapporo.
Litt som en kaldere, mindre Tokyo – Sapporo (Hokkaidos største by) er mye moro. Hjem til den legendariske Sapporo snøfestivalen, som blir satt opp under vårt besøk og tiltrekker to millioner mennesker til byen hvert år, er det et sted ideelt for alle som ønsker å kombinere japansk by og japansk kultur med et Niseko-pulveroppdrag like under to timers kjøretur unna.
Etter en opplevelse av alt du kan drikke på Sapporo Beer Garden ('Sapporo Classic' er deilig og kun tilgjengelig på Hokkaido), drar de overlevende til en karaokebod og synger til lungene gir ut. Denne forfatteren skryter ikke, men min gjengivelse av "Dancing In The Dark" er en ekte ting av skjønnhet.
På flyet hjem, mens mitt søvnfattige hode driver inn og ut av bevisstheten, overbeviser jeg meg selv om at vi sang «Heaven is a Place on Earth» forrige natt. Det gjorde vi selvfølgelig ikke, men det ville ikke vært et dårlig valg av sang – alt tatt i betraktning.
Gjør det selv
Finnair lanserte direktefly fra London Heathrow og Manchester, via Helsinki til Sapporo 15. desember 2019. Sapporo er nå den femte japanske destinasjonen som betjenes av Finnair og er det eneste europeiske flyselskapet som flyr dit.
Denne nye direkteruten sparer britiske ski- og snowboardkjørere for minst to timers reisetid sammenlignet med andre transportører.
Flyet to ganger i uken fra Helsingfors har avgang på torsdager og søndager og ankommer rett til Sapporo kl. 9 på fredager og mandager. Helsinkis jevnt effektive Vantaa flyplass gir raske og enkle forbindelser mellom flyreiser.
Tur-returpriser med Finnair fra London Heathrow, via Helsinki til Sapporo, starter fra £760 på Economy Class og £2815 på Business Class inkludert skatter og avgifter.
Under turen bodde vi på Rusutsu Resort Hotel, Park Hyatt Niseko Hanazono og Sapporo Prince Hotel.
[Hokkaido himmelen | Hvordan en "dårlig" vinter beviser at det er det beste stedet på jorden å gå på ski: https://no.sportsfitness.win/sport/ski/1004048245.html ]