coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsSki i Hellas | Ridelinjer i gudenes fjell
Ord av Judy Armstrong | Hovedbilde av Sam Morris
“Hva gjør du?” spør vennene våre unisont. «Gå på ski? I Hellas?”
“Ah,” svarer vi selvtilfreds. «De siste fem vintrene har Hellas hatt bedre snø enn de franske alpene. Det er det mest fjellrike landet i Europa. Pudderrekorden er fantastisk. Ærlig talt, det er et dødt sertifikat...”
Dette var oktober og vi drømte om å gå på ski. Det hadde for mange søppelvintre som prøvde å skrape sammen snøeventyr, så vi tenker sideveis. På nett finner jeg Nikos Hadjis, Hellas eneste UIAGM-sertifiserte fjellguide, og bestiller ham for et telemarkski-fjellklatringseventyr for meg, Duncan og vår terrengsykkelguidevenn Sam.
Hva kan gå galt?
I desember blir jetstrømmen involvert. Snødumper i rekordmengder i de nordeuropeiske alpene og webkameraene fra Hellas skisteder viser, vel, gress. Noen ganger regn, men mest gress. En uke før vi skal fly til Athen, i februar, snakker vi med Nikos. Han har planer; det er ingen grunn til bekymring, men det kan være lurt å ta med klatreskoene våre. Uforskammet pakker vi for snø.
Mens vi flyr fra Manchester til Athen, åpner Europa seg under oss, skarpt og hvitt. Det er snø overalt, fra de høye toppene til de lave dalene. Når vi nærmer oss Hellas, endres alt, til grønngrått terreng fylt med blå vannbiter. Vi ser fjell, men de er tørre som en kamels munn.
På plussiden er det lett å finne bagasjen vår på flyplassen i Athen. Vår er den eneste skibagen på karusellen.
Det er t-skjortevær ute, og Nikos hilser oss hjertelig velkommen som solskinnet. Vi bestemmer oss for å ta en avslappet tilnærming til denne skiferien:dette blir et gresk eventyr og snø er en bonus.
Vi kjører nordvestover i to timer, over land dekket med betong, så olivenlunder, så lave åser. Målet vårt er Amfikleia, en by på nordsiden av Parnassos. Den brer seg oppover fjellsiden, med bratte, trange gater, tilfeldige vannkilder og en liten kirke med et intrikat klokketårn.
Vi er spente på å være her, vi sjekker inn på gjestehuset vårt og vandrer inn til byen. Til tross for den nylige økonomiske krisen er barene og kaffebarene fulle mens grekere slår seg ned for å prate, drikke og røyke. Røykingen er en øyeåpner:som Sam sier:"Det lukter som 1980-tallet ..."
Mens vi vakler hjem under klar himmel, etter en natt med tzatziki, ildgrillede lammekoteletter, oljedrysset feta, fete oliven og Alfa Hellenic Beer på en lokal restaurant, virker snø som et fjerntliggende konsept. Så forestill deg overraskelsen vår når vi våkner og finner at ting dumper rundt oss:utsikten har forsvunnet og vår verden er hvit.
Nikos gliser. Vi brøler oppover veien i hans 4×4, 20 kilometer til Fterolaka, som gir tilgang til nordsiden og forbindelser med Kelaria i sør. Utviklingen startet på skianlegget i 1969, hjulpet av franske lag; en investering på 20 millioner euro det siste året har forynget infrastrukturen, og betalt for installasjonen av gondolheiser i verdensklasse fra begge basene. Veien er tykk av snø og Nikos kjører som om han er i Dakar-rallyet.
Fterolakka er øde. Vi finner endelig noen til å åpne billettkontoret, som spør om vi virkelig, virkelig ønsker å kjøpe billetter? "Er heisen i det hele tatt åpen?" spør Nikos. "Ja," innrømmer billettmannen. "Men bare hvis du har kontanter."
Gondolen ruller inn i livet og vi glir oppover fjellet. På toppen skremmer vi en liftie; kjeve slapp av overraskelse, drar han en dør opp slik at vi kan gå ut i bakkene. Heldigvis kjenner Nikos fjellet inngående. Han bodde i nærheten, var med på å etablere feriestedet og har jobbet med planer for å forbedre og modernisere det. Ingen andre heiser er åpne, så en hel morgen kjører vi pudder i strålende isolasjon. «Så vi er fire på fjellet. Med en investering på 20 millioner euro er det 5 millioner euro hver. Fordi vi er verdt det, sier Sam.
Vi klemmer oss mellom trærne for å få tilgang til en eng som nå er en meter dyp i lo. Vi bomber ned løyper hvis markører bare har den øverste delen synlig. Det er akkurat nok sikt, fenomenal snøkvalitet, og ingen andre på området. Det er bemerkelsesverdig, et privat skianlegg med pudder.
Neste dag stopper snøen, og erstattes av tett tåke. Vi går tilbake til Fterolaka, men selv kontanter vil ikke kickstarte heisene. I stedet setter vi opp skinn og går oppover skråningen og følger Nikos inn i mørket. Sikten er bokstavelig talt null. Vi holder oss 50 meter fra hverandre for sikkerhets skyld mens vi kryper oppover fjellet. Det tar to timer å klatre 200 meter til den øverste gondolstasjonen, men det er en god øvelse, og med dårlig sikt får vi en latter av tilfeldige krasj mens vi jobber oss ned igjen.
Planen er å være fleksibel og følge de beste snøforholdene, men det er spådd en blåfugldag så vi blir liggende en natt til. Det er verdt det:forholdene er utrolige. Vi sykler opp fra Fterolaka, kobler heiser og skjulte off-piste bakker til Kelaria, og opp til feriestedets høyeste punkt på 2250 meter.
Foran og til venstre for oss er toppene og høydedragene som danner hovedryggraden til Parnassos. Dette er hjemmet til Apollo, gud for sol, lys, musikk og profetier, sønn av Zevs (på Olympen). Vi går ned, skjørter små raviner og vindskårne boller, og klatrer deretter til toppen:Liakoura, på 2495 meter. Den siste tilnærmingen inkluderer en ås hvor verden faller bort til de tåkeblå slettene, deretter et pyramideformet punkt der Nikos setter seg på leppen og stirrer nordover.
«Ser du det hvite fjellet, alene, i det fjerne? Det er Mount Olympus, det høyeste fjellet i Hellas. Det er vårt neste toppmøte, sier han. «Der borte, skinnende gyldent, er Korintbukta. Mellom oss og havet ligger den største olivenlunden i Europa. Og bak den ligger Peloponnes.» Skituppene logrer i løse luften, sukker han. «Jeg elsker denne utsikten, jeg elsker dette stedet. La oss gå på ski!" Og det gjør vi. Vi dykker fra toppen, ned usporet snø, og lager fete S-former på et rent lerret.
Det er en lang kjøretur til Olympus, og etter tre timer stopper vi i byen Elassona. I likhet med Amfikleia er dette et av de nærmeste overnattingsmulighetene til fjellet; i Hellas skjer ikke ski-in, ski-out med det første.
Kjøreturen opp Olympus-fjellet begynner under tykke skyer, men mens veien svinger rundt en rekke tilbakekoblinger kommer vi ut i strålende solskinn. Skyinversjoner er en fantastisk ting, spesielt når topper stikker gjennom, som blå tommelen opp-ikoner.
Til vår overraskelse parkerer vi ved siden av et vakttårn og en lukket barriere. "Dette er en militærbase for de greske spesialstyrkene," forteller Nikos oss. "Jeg trente her, for min obligatoriske militærtjeneste." Dette er lokalkunnskap tatt til et latterlig nivå:han tar passene våre, logger oss på, peker ut det karmosinrøde malte klubbhuset og advarer oss mot å ta bilder.
For sent.
Merkelig nok er det også en to-trinns slepeheis. Nikos knytter identitetsmerker til ryggsekkene våre (tilsynelatende har vi lovet å ikke saksøke de greske spesialstyrkene hvis vi har en ulykke), griper poma-setet og glir opp på fjellet.
Den første delen er begivenhetsløs, men den andre er en djevel. Nikos tar pomaen og blir slynget opp i luften som en peanøtt knipset fra en teskje. Han lander med et brak på isen, og for første gang føler jeg meg nervøs. Hvis guiden treffer dekket så hardt, er jeg dømt. "Len deg tilbake, len deg tilbake!" roper Duncan mens jeg drar etter pomaen og huker meg på den, som et barn på en potte. Tingen stopper, så drar jeg meg opp og frem; soldaten som ser på fniser, men på en eller annen måte holder jeg meg på beina.
Fra toppen klatrer vi. Massivet er en serie av bølgende fjell og grunne daler, og muligheter for skitur er enormt. Nikos leder oss opp, ned og over uberørte bakker, og stopper ofte for utsikten. Vi kan se så mange fjellkjeder:Pindos, Agrafa, Parnassos. Hvis ikke for skyen, ville vi også sett Egeerhavet.
Toppen vår er Skolio, på 2911 meter det nest høyeste punktet i Hellas. Det er et steinkast og noen få meter fra det øverste trinnet, steinete Mytikas, kun tilgjengelig for klatrere. Nikos advarer oss mot å gå forbi en vardemarkør:«Det er en stor gesims, vi har mistet folk her, og det er veldig langt å falle,» sier han.
Nedstigningen er en surrealistisk blanding av is og perfekt snø, som svir inn i den utrolige utsikten og avslutter ved det røde klubbhuset. En soldat serverer oss Alfa-øl, som vi drikker i solskinnet, mens vi rister på hodet av den totale kontrasten mellom toppen og denne spesialstyrkebaren.
Zevs har den siste latteren:Som kontroller av himmelgudene feier han en ny storm over landet. Nikos, uforferdet, kjører vestover til Meteora, en ekstraordinær serie med fjelltårn fulle av klostre. Området er på UNESCOs verdensarvliste, klippene er omtalt i For Your Eyes Only og Hellas' lengste elv, Pineios, renner for dens føtter. Det er også et verdenskjent klatreområde. Dette er en av Nikos’ høyt elskede stemplingsplasser:han gjorde mange første oppstigninger her, og jobber hardt for å opprettholde offentlig tilgang til tårnene, mot munkenes ønsker.
Vi bruker dagen på å gå i det steinete eventyrlandet. Nikos guider oss opp bratte stier til det forlatte Hellige Ånd-klosteret, og til de forferdelige hullene i klippene som utgjorde munkenes fengsel; peker ut klostre som klamrer seg til tårntoppene og forteller om å hale moderne munker på tau til huler på høyt nivå for å se religiøse veggmalerier, bevart i århundrer i mørket.
I løpet av de neste par dagene jobber vi oss sørover, via grusveier over fjell, og møter menn som slår Nikos på ryggen med gleden til en lenge savnet venn; diskuterer hele tiden essensen av dette landet:politikk, filosofi, gammel og nyere historie. Vi ender opp ved Delphi, helligdommen som anses som verdens navle, i de sørvestlige skråningene av Parnassos.
Forbløffet over arkeologisk museum går vi ut i en verden av templer og skattkammer, fontener og amfiteatre. Over er de skarlagenrøde og oransje klippene i Apollos hjemland; nedenfor er en olivenlund med mer enn en million trær, i det fjerne skinner Korintbukta.
Jeg strekker meg ut for å ta på marmorsøylene til Tholos, et mesterverk av gresk arkitektur fra det 4. århundre f.Kr., og hjernen min smuldrer. Vi kom hit for å gå på ski, men vi har også vært fordypet i Hellas slik bare grekerne kjenner det. Følelsen av privilegium svulmer, og i en hvisking for ikke å høres ut som en idiot, takker jeg Apollo, Zevs og Nikos for å gjøre dette eventyret mulig.
Gjør det selv:
- Kom dit:
Vi fløy med EasyJet fra Manchester direkte til Athen (3 timer og 50 minutter flytid). Skivesker kan bestilles på som sportsutstyr.
Nikos hentet oss fra flyplassen i Athen som en del av honoraret. Offentlig transport til fjells ville være utfordrende. Hvis du leier en bil, sørg for at den har snøkjettinger eller vinterdekk:været kan endre seg raskt og voldsomt.
- Overnatting og veiledning:
Nikos Hadjis er Hellas eneste UIAGM fjellguide; skiløper, klatrer. Vi betalte €1250 hver for en ukes guiding, inkludert alt unntatt heiskort (€25/dag Parnassos) og lunsjer. Nikos bor i Østerrike og returnerer til Hellas om høsten og våren for å guide klatreturer, og vinter på forespørsel for å gå på ski.
For mer informasjon se mountainguide.gr
Ski-in, ski-out finnes ikke i Hellas; det er ingen overnatting i eller i nærheten av skiområdene. Dette er stedene vi brukte for å få tilgang til Parnassos og Olympus.
Amfikleia:30 minutters kjøring fra Fterolaka / Mt Parnassos
Hotel Kiriaki, et vakkert gjestehus i et tradisjonelt hus, totalrenovert til en meget høy standard. Det drives av Nicole og Dimitris, som snakker utmerket engelsk. Store, varme rom har eget bad, med wifi, peis i barområdet om vinteren, og terrasser og svømmebasseng om sommeren.
For mer informasjon se xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 minutters kjøretur fra Mt Olympus / Special Forces base
RiverSide Rooms ligger en kort spasertur gjennom furuskog ved elvebredden fra hjertet av Elassona. Eies og drives av Nikos Mezili og foreldrene hans, og har romslige, moderne rom, alle med eget bad og wifi. Salongen har vedovn, TV, komfortable sofaer og barservice.
For mer informasjon se elassonahotel.gr
- Et ord om ski i Hellas:
Uten at en greker holder deg i hånden, trenger du en gresk ordbok eller en parlør og en praktisk kunnskap om det greske alfabetet for restaurantmenyer og veiskilt.
Værvarsling er en svart kunst. Vi brukte snow-forecast.com, Nikos bruker wxcharts.eu som er mer komplekst, men også mer nøyaktig.
Les mer fra vår «Space»-utgave fra mars her
[Ski i Hellas | Ridelinjer i gudenes fjell: https://no.sportsfitness.win/sport/ski/1004048172.html ]