Breaking Bansko | Kan et bulgarsk feriested redde den årlige skituren fra utryddelse?

Ikke sikker på om du noen gang har fått skiutstyret ditt etterlatt av et fly før, men det har jeg. To ganger. Av nøyaktig samme flyselskap. Du lurer sikkert på hvem som ville våget å svikte meg på denne måten (to ganger), så jeg kaller dem Schmitish Schmairways, og sier ikke mer om saken.

Etter å ha fylt ut noen skjemaer i et desperat håp om at skiene, snowboardet, klærne, toalettsakene og kamerautstyret våre kommer før vi drar igjen om bare tre dager, går Brindo og jeg oppgitt under "Nothing To Declare"-skiltet. Ordene på skiltet håner oss med sin tilstedeværelse, og ler stille av oss mens vi går forbi det uten eiendelene våre.

I Arrivals er det første vi blir konfrontert med det jeg bare kan anta er den eldste kvinnen i Bulgaria. Hun smiler til oss med et glimt av gjenkjennelse i øynene, som om hun har ventet oss hele livet. Jeg ignorerer det faktum at hun er gammel, liten og ikke har på seg en Crystal rep-jakke, og nærmer meg henne forsøksvis og sier «Hei». Hun nikker litt, svarer på bulgarsk og smiler videre; alt uten å bryte øyekontakten. Jeg vet ikke hvem hun er, men det er ganske tydelig at hun ikke er sjåføren vår. Dette går ikke bra.

Det passer da, med dette i tankene, at på vår to og en halv timers transport fra Sofia lufthavn til Bansko finner vi oss selv i å dele en minibuss med noen av disse skiguttenes stereotypier.

«Gutter. Skal vi på det i kveld?”

"Oh stor tid, sønn. Stor tid.»

"Du vet det, kompis. Du vet det."

«Og dere gutter? Hva sier du?"

Det er en pause før jeg skjønner at han ser rett på oss.

"Ei... ja. Nei. Jeg mener, kanskje. Flyselskapet har mistet bagasjen vår», svarer jeg.

«Har de mistet bagasjen din?! tuller du?"

Jeg forteller ham at jeg ikke tuller.

«For en haug med slagger,» sier han og rister på hodet som om det er det verste han noen gang har hørt. Gutten virker oppriktig irritert på oss. Det er merkelig rørende.

Etter en øl i hotellbaren, en bar som ser ut som et sted en leiemorder kan bli drept av en velstående russisk mobb-sjef, kaller vi det en natt. Vi bor på det luksuriøse Premier Luxury Mountain Resort i en suite med to etasjer, to soverom og to bad. Sovesofaen i den romslige salongen betyr at du komfortabelt kan sove fire til fem voksne her inne uten problem. Jeg tenker kort på studioleiligheten min i London og innser at du kan få plass til den i denne suiten tre ganger og fortsatt ha litt til overs – takket være balkongen.

Neste morgen, etter å ha spist hotellets alt-du-kan-spise frokost i gårsdagens klær, sjekker vi i resepsjonen med en sjanse for at et mirakel har skjedd og at sekkene våre har blitt levert tidlig på morgenen av noe pulver -kjærlig tannfe. Men akk, ingen terninger. Det ser ut til at vi kommer til å leie klær og utstyr i dag. Vi drar inn til byen.

Gondoldøren lukkes, og vi er på vei. Bansko som feriested er kjent for sine nybegynnervennlige bakker, og dette er noe som er lett å se når gondolen passerer over et veldig flatt, grenseoverskridende langrennsterreng i de tidlige stadiene av oppstigningen.

Småbarnsfamilier er spredt rundt under oss, ungdommene begynner tydeligvis fortsatt å venne seg til den edle, men likevel tåpelige kunsten å skli rundt på snø. Totalt er det omtrent en 20-minutters kjøretur fra den 936 meter høye Bansko til gondolenes siste avgang rundt 1700 meter-merket på Todorka. Her finner du hovedgruppen av restauranter, heiser som tar deg høyere (oppover og oppover til 2600 m), og en mann som heter Bobby – hvis kontaktene våre skal tros.

Vi nærmer oss en som ser ut som en skiinstruktør; en potensiell Bobby.

"Hei, vi ser etter Bobby. Gjør du -» spør jeg.

«Bobby er opptatt» kommer svaret fra den kjederøykende skiinstruktøren ved siden av ham, en skilærer som bokstavelig talt har på seg en søppelsekk. Antagelig gjør hun dette for å beskytte seg mot det lette regnet som nettopp har begynt å falle, men det er vanskelig å si noe sikkert.

«Han er ment å møte oss. Vet du hvor han er?" sier jeg.

«Bobby er der,» sier hun og peker på barnehagebakken, «Bobby er opptatt.»

"Takk," sier jeg.

Vi går bort til barnehagebakken for å se om A) Bobby er der, og B) for å se om Bobby har det så travelt som det blir rapportert. Jeg går bort til en av skiinstruktørene.

"Hei. Er Bobby her?”

«Bobby? Bobby er ikke her. Bobby er der borte, sier skiinstruktøren og gestikulerer tilbake mot folkemengden der den kjederøykende søppelsekken er. Det nøyaktige stedet vi nettopp har kommet fra.

"Flott. Skål.»

Tilbake til start. Tilbake mot den store gjengen med skiinstruktører vi gikk bort fra for et minutt siden.

"Hei," sier jeg til noen i en offisiell jakke, noen som ser ut som de vet hva som skjer, "Du ville ikke tilfeldigvis vite hvor Bobby er vel?"

«JEG FORTELLER DEG ALLEREDE. BOBBY'S BUSY," sier søppelposen, dukker opp fra ingensteds og avbryter. Hun er tydelig irritert over at vi har vært moden til å fortsette å spørre etter Bobby.

"Ser du etter Bobby?" sier en mann og snur seg som en slags Balkan Columbo.

"Ja. Gjør du -"

"Jeg er Bobby," sier han. "Jeg skal vise deg rundt."

Kanskje han er vår Bobby. Kanskje han ikke er det. Alt vi vet er at vi er glade for at han tar oss med til en stolheis, og vekk fra den sinte søppelsekken. Vi er takknemlige for hans inngripen.

Bobby, hvis det er hans virkelige navn, tar oss med på en omvisning i noen av favorittbakkene hans. Bansko er ikke det største feriestedet i verden, og har bare de 18 nedfartene – hvorav bare én er svart. De fleste bakkene her er blues og greener, og er veldig rettet mot nybegynnere. Når det er sagt, er den ensomme svarte løypen "Tomba" et sted på verdenscupbanen og viser seg å være en utfordring for meg å navigere ned med alt som nærmer seg steeze.

Det er noe herlig intimt, og tilbakevendende, med Bansko. Det er mer polert enn du kanskje forventer, men likevel grovt rundt kantene på en måte som er veldig, veldig, sjarmerende. Det er ski, ja. Men ikke ski som du har hatt det før i Frankrike, eller Sveits eller Østerrike. Løypekjørerne, som jeg blir fortalt av Bobby er definitivt i drift under vårt besøk, ser ikke ut til å gjøre for mye basking, noe som gjør noen av løypene hakkere enn Nordsjøen i februar.

På grunn av størrelsen vil du ha gjort alle standardtingene her i løpet av et par dager, men hvis det er vesken din, er det mye moro å ha i blant trærne. Å veve seg gjennom de store furutrærne, i så nærhet til bakkene, betyr at du kan ha litt off-piste spenning uten å bekymre deg for mye om hvor du er eller hvordan du skal komme tilbake til sivilisasjonen.

Etter å ha fylt opp buffeen, drar vi så opp igjen for å bli kjent med utstyret igjen. Jeg liker å tro at jeg ikke er en materialistisk person, liker å tro at jeg er en minimalist som ikke trenger tingene sine for å ha det hyggelig. Øyeblikk som disse beviser at ideen, helt ærlig, er en mengde tull. Jeg elsker tingene mine. Elsker å være i nærheten av det. Elsker å ha den på.

I løpet av de neste dagene opplever vi på førstehånd det overbærende gruppepresset fra en Bansko-barcrawl, hører på en skrekkhistorie om briter som marsjerer ut av en strippeklubb og blir ført til en minibank med knivspiss, og går tilbake til Amigo Pub for mer dans-the-night-away gode stunder med vårt favorittcoverband i verden, og få mest mulig ut av snøbrøytingsmulighetene.

Den har ikke det største skiområdet på jorden, og byen er ikke den vakreste skibyen du noen gang vil se, men hvis du ønsker å blande det sammen i vinter og virkelig ta en pause fra det samme- gamle samme gamle formelen, kan dette ekstremt rimelige feriestedet i det nordøstlige hjørnet av Bulgarias Pirin-fjell være det du (og lommeboken din) er ute etter. Bare se opp for den sinte søppelsekken. Hun tar deg.

Gjør det selv

Vi fløy til Sofia fra London Heathrow, og ble overført med minibuss til Bansko. Reisen via vei tok i underkant av tre timer. Vi bodde på Premier Luxury Mountain Resort.

For mer informasjon om å organisere en skitur til Bansko, sørg for å sjekke inn med folk på Crystal Ski Holidays. De tilbyr en rekke utmerkede, berøringsvennlige pakketilbud.