En Land Færøy-vei | Utforsking av den grønne havn på Færøyene

Vi kjører rett fra flyplassen, 10 minutter nedover veien, til en færøysk landsby som heter Bøur. Underveis går vi forbi byen Sørvágur og nedover bukten ligger den pent plassert i den ene enden av. Dette, blir vi dystert fortalt, er et sted som ofte brukes til hvalfangst.

I fjor sommer, da de var på øyene for «Land of Maybe»-opptaket, var klatrekraftparet Caro Ciavaldini og James Pearson vitne til den kontroversielle praksisen. Jakten resulterte i at over 100 hvaler døde.

"Havet ble rødt av blod," sier Caro.

Under mitt opphold på Færøyene kommer temaet hvalfangst opp mye. Det er tydelig at lokalbefolkningen, som deler ut byttet fra jaktene i lokalsamfunnet, brenner for tradisjonen og føler at mange av de utenforstående som kritiserer dem for den er skyldige i hykleri. En av våre færøyske verter forteller oss for eksempel om et populært gammelt t-skjorteslagord som sa «På Færøyene dreper vi hvaler. I Amerika dreper du mennesker."

Et raskt søk på internett, og du vil snart finne deg selv å lese et stykke publisert på The Spectator nettside med den iøynefallende overskriften:«Ja, jeg slakter hval. Hva er alt oppstyret om?"

Etter å ha smakt litt lokal suppe og mer hjemmelaget brød på et tradisjonelt færøysk hus kalt Pakkhúsid, blir vi alle tatt opp på en visning av «Land of Maybe» og en tale fra James Pearson. "Dette prosjektet startet fordi jeg bestemte meg for å google de største havklippene i verden," sier James. "Cedar [Wright] var overbevist om at det kom til å ta bare fire timer, men hele stigningen tok et sted mellom 14 og 16 timer."

Etter en rask omvisning i Bøur, er vi tilbake i varebilene for en 10 minutters reise til Gásadalur; et mytisk klingende sted som føles som det burde være navnet på en karakter i Ringenes Herre. Den lille og isolerte landsbyen Gásadalur, som ligger på kanten av en foss og er omgitt av fjell, nås via en lang og smal veitunnel som tilsynelatende strekker seg for alltid.

Før tunnelen åpnet i 2004 var bygda helt avskåret av landskapet. Postmannen, får vi opplyst, pleide å gå over fjellet en gang i uken for å levere posten til beboerne her; noe, innbiller jeg meg, må ha vært en spesielt frustrerende prosess hvis det eneste de leverte var oppdateringer om hva den færøyske ekvivalenten til Tesco Clubcard-poeng er.

En kort liten spasertur etter å ha gått ut av varebilen, og jeg blir konfrontert med muligens den mest fantastiske utsikten jeg noen gang har sett. Mulafossur-fossen er et vakkert, naturlig landemerke som selv en eldre slektning, med sviktende syn og null kameraopplæring, ikke kunne unngå å ta et anstendig bilde av. Hvis det ikke var for det faktum at jeg hadde forlatt genseren min i bilen og begynte å føle kulden, kunne jeg ha sett vannet fosse ned i Nord-Atlanteren i dager, uker, måneder, kanskje til og med år. Det er virkelig spektakulært.

Neste morgen er det på tide å oppleve en hel dag i det færøyske utendørs. På en eller annen måte får dagens vind gårsdagens spesielt sterke bris til å virke som en ørkenrottes milde fis til sammenligning. Vi har vært ute av varebilene i mindre enn ett minutt, og allerede føles det som om vinden står i fare for å plukke opp folk og kaste dem i sjøen som om de veide det samme som en tom crisp-pakke. Det er brutale greier; værtypen som kan få deg til ufrivillig å banne høyt hver gang det rammer. Det treffer ofte.

I stedet for å føre oss tilbake inn i varebilene og vente på at alt dette skal blåse over, samler vår ivrige guide Johannus Hansen fra Reika Adventures oss snart og gjør seg klar til å lede oss på vår store dag ute. Til tross for den nesten konstante trusselen om å bli blåst bort for aldri å bli sett igjen, ender vi alle opp med å være veldig takknemlige for hans proaktive tilnærming. Ruten han tar oss inkluderer en fantastisk utsikt over Trøllkonufingur (også kjent som "Heksens finger") og en fantastisk fjellrygg fra Krosstindur (574m) til Húsafelli (591m).

Maten, 100 % økologisk og hentet fra gården til Anna og Óli, er appetittvekkende god. Kast inn en pittoresk panoramavindusutsikt og en tilførsel av lokalt øl som tilsynelatende aldri tar slutt, og alt blir en flott, unik færøysk natt med kulinarisk nytelse.

En bakrus senere, en bakrus som er ryddet opp effektivt ved eksponering for den rene færøyske luften, og jeg er på slutten av mitt korte, men søte opphold. Med et årlig værmønster som inkluderer omtrent 300 regnværsdager i året, virker det ganske passende at min naturskjønne varebilreise tilbake til flyplassen kommer med et regnskyll så voldsomt at vann begynner å lekke inn gjennom de lukkede vinduene og danner små sølepytter på gulvet.

Vått, vindfullt og vilt; Færøyene er absolutt ikke ditt gjennomsnittlige feriemål, men er ikke det hele poenget med eventyr? Å gå utenfor komfortsonen, å gå og miste deg selv et sted langt unna din egen normalitet, å havne på et sted hvor du har alle spørsmålene og knapt noen svar.

Å forlate Færøyene er som å våkne fra et drømmelandskap, en falmet overgang tilbake til virkeligheten der du ender opp med å være usikker på om det du så var ekte og om du i det hele tatt var der.

"Vært noe hyggelig sted?" sier taxisjåføren min, tilbake i London.

«Færøyene», svarer jeg.

"Hvor er det da?"

"Det er ... eh ... på en måte mellom Skottland, Norge og Island."

Gjør det selv:

Vi fløy til Færøyene fra London Heathrow, via København, med SAS . Den første natten vår bodde vi på Magenta Guest House i Sandavágur. Den andre natten vår her bodde vi på Gjogv Guesthouse . Mat den andre kvelden ble servert hjemme hos Anna og Óli . Fotturen og rappelleringen ble organisert av Reika Adventures .

For mer informasjon om Færøyene , besøk det offisielle reiselivsnettstedet.

Stor takk til The North Face for å gi oss en Summit Series rekkevidde.

Klikk her for mer fra denne månedens grønne utgave.