coaching
Ekstremsport
Fitness
Martial ArtsYukon | Vandring på frontlinjen av klimaendringer
Fremhevede bilder av Tristan Kennedy
I den kultvise amerikanske stripe-tegneserien fra 1980-tallet, Calvin og Hobbes, er det en utvidet historiebue som ser seks år gamle Calvin og hans utstoppede tiger forsøke å "løsrive seg" fra familien deres, og flykte for alltid. Deres valg av reisemål? Yukon. Det er et sted hvor, drømmer Calvin, de vil kunne leve vilt, bli venn med tømmerulver og aldri trenge å rydde rommet sitt igjen. De klarer det selvfølgelig aldri. Bare tjue minutter hjemmefra faller den nøye planlagte ekspedisjonen fra hverandre når Hobbes mytterisk stjeler «kommandørhatten» og prøver å spise deres siste smørbrød. Men etter å ha lykkes der de mislyktes, og kommet så langt som til Yukons Kluane nasjonalpark, er det lett å se hvorfor Calvin (og skaperen hans, tegneserieskaperen Bill Watterson) ville valgt dette som den sted å komme på leting etter uhemmet frihet.
Fra vårt 1990 m høye utsiktspunkt på toppen av King's Throne-toppen er det synlige landskapet nesten ufattelig stort. På den ene siden maser snødekte topper etter posisjon, hver ås høyere og mer taggete enn den forrige. Under oss ligger Kathleen Lake, og klyngen av telt vi har klatret opp fra. Følg veien nordover derfra, og du kan omtrent se Haines Junction (befolkning 613), men utover det er det... ingenting. Bare endeløse miles av jomfruelig, boreal skog, som strekker seg så langt øyet kan se, kun av og til brutt av en steinete åslinje, en myrlendt lysning eller den blå isen til en smeltevannselv.
Yukon er ingenting om ikke fjernt. Territoriet dekker et stort område av Canada mellom toppen av Britisk Columbia og Polhavet. Det er på samme breddegrad som Alaska, som det deler sin vestlige grense med. Men når det kommer til mennesker, ser den "endelige grensen" til Amerika ut som en travel metropol i sammenligning. I følge Jessica Ruffen, som jobber for den lokale turistmyndigheten, kaller rundt 37 000 mennesker for tiden Yukon hjem – det er omtrent en fjerdedel av befolkningen i Slough, som bor i et område på størrelse med Spania.
Dette gjør selvfølgelig territoriet til et paradis for turgåere. Kluane nasjonalpark går sammen med Tatshenshini-Alsek Provincial Park i British Columbia, Wrangell-St Elias nasjonalpark og Glacier Bay National Park (begge i Alaska), for å utgjøre det største beskyttede området i Nord-Amerika, som dekker nesten 98 000 kvadratkilometer. (Sør-Afrikas Kruger nasjonalpark, til sammenligning, dekker bare 20 000 kvadratkilometer). Denne enorme villmarken ble erklært som et UNESCOs verdensarvsted i 1994, og er også hjemmet til det største isfeltet utenfor polarområdene. Men det er et landskap som endrer seg, og endrer seg raskt, på måter som verken UNESCO-utpekelsen eller dens beskyttede status kan forhindre.
Global oppvarming blir mer uttalt jo lenger nord du reiser. Som Dr. Henry Penn, vitenskapelig og bærekraftig leder ved Kluane Lake Research Station ved Arktisk institutt i Nord-Amerika forklarer:"To grader ved ekvator er i bunn og grunn fem grader ved polene."
Mens resten av verden prøver å begrense oppvarmingen til 1,5 grader celsius, er Yukon langt forbi den terskelen. Lokale myndigheters statistikker viser at gjennomsnittstemperaturen har steget med 2 grader de siste 50 årene, og vintertemperaturen med 4 grader – økende mer enn dobbelt så mye som i Sør-Canada. Konsekvensene disse endringene har på landskap og levebrød blir stadig mer alvorlige, og stadig mer synlige, selv for besøkende.
Ingenting av dette er umiddelbart åpenbart når du lander i Whitehorse. Det som er interessant er faktisk hvor lite den territoriale hovedstaden ser ut til å ha endret seg gjennom årene. Alle unntatt noen få tusen av Yukons mennesker bor her. Men det de kaller «byen» føles fortsatt som en søvnig grenseoppgjør. Fluefiskere utfører sløve kast i elvestrekningen som renner gjennom sentrum, annenhver bil er en pick-up på gårdsstørrelse, og like utenfor byen dupper en håndfull flytefly forsiktig mot hjemmelagde brygger.
"Det er egentlig bare tre store øyeblikk i Yukons historie som involverer mennesker," forklarer Jessica Ruffen. «Pleistocene-tiden, da forfedrene til de første nasjoner gikk over landbroen som forbinder Asia med Alaska; Klondike Gold Rush på slutten av 1890-tallet, da håpefulle prospektører «stemplet» opp til Dawson City; og deretter byggingen av Alaska-motorveien av amerikanske GI på 1940-tallet.» I mellom ble dette landet stort sett stående alene.
Å kjøre Alaska Highway står på mange amerikanske og kanadiske bøttelister, i hvert fall hvis antall leide bobiler er noe å gå etter. Turismetall i Yukon er fortsatt lite, men de øker jevnt og trutt, med hoveddelen av veksten drevet av denne hovedpulsåren. Det er absolutt et førsteklasses roadtrip-land – naturen er fantastisk, og motorveien er lykkelig tom. Den eneste gangen vi møter noe som kan tenkes å kalles trafikk, er når to andre biler kjører opp ved siden av oss, for å se en svartbjørn og hennes tre unger som gamble ved siden av veien.
En ting er selvfølgelig å møte bjørner bak det beskyttende skjoldet på en frontrute, og noe helt annet å tenke på å møte en i kjødet. Jeg er godt vant til fotturer, camping og matlaging utendørs, men jeg skammer meg ikke over å innrømme at tanken på å gjøre det i bjørneland har gjort meg nervøs helt siden vi reiste fra Storbritannia.
Brosjyrene som beskriver de kompliserte reglene om når man skal spille død og når man skal slå tilbake hvis man blir angrepet, har ikke gjort noe for å dempe denne frykten, og heller ikke den «betryggende» praten fra fyren som solgte oss bjørnespray i campingbutikken. Å identifisere om en bjørn bare er nysgjerrig eller ønsker å "lage et måltid av deg" avhenger tilsynelatende av hvilken vei ørene peker. Alt dette er veldig bra i teorien. Men etter å ha sett voldsomme utstoppede grizzlies på nært hold i Whitehorses museum, kan jeg ikke la være å tenke på at i det virkelige liv kan de sylskarpe tenner og klør være noe av en distraksjon fra arbeidet med å observere ørene.
Heldigvis har vi aldri en sjanse til å sette teori i praksis. Kanskje er dette fordi vi følger Parks Canadas forholdsregler til punkt og prikke – matlaging i vinden og langt unna teltet, oppbevaring av mat og alt annet fjernt stinkende, i en bjørnesikker dunk, og synger lystig mens vi går, slik at bjørnene kan høre oss komme . Eller kanskje det er fordi, til tross for at vi har tilbrakt flere dager i Kluane nasjonalpark, er vi fortsatt veldig langt over kantene.
Da vi planla turrutene våre, visste vi at vi ville være begrenset til «front range». Men det er ikke før vi hopper inn i en liten Cessna, fløyet av Kluane Glacier Tours, at vi skjønner hvor lite av parken vi har sett.
"Det er et område på størrelse med Sveits," sier Stuart, en av pilotene til Glacier Tours. Når vi støter nedover flystripen og opp i luften får vi den mest utrolige utsikten – ikke bare tilbake over stiene vi har gått, men ut over selve Kluane-isfeltet.
Ta et blikk på et kart, og du vil bli tilgitt for å tro at dette bare var en enorm vidde med hvitt, avbrutt av en og annen steinete topp. Fra vinduene på et lite fly blir imidlertid konturene, sprekker og til og med isens karakter tydelige. Isbreer blir vanligvis sett på som inerte, statiske, ubevegelige. Men de virvlende sprekkene og voldsomme bruddene i isen forteller en annen historie. Dette er et landskap som er sterkt levende, og som stadig er i bevegelse.
I det siste har imidlertid hastigheten på disse bevegelsene blitt skremmende. I 2017 forsvant en elv som hadde eksistert i tusenvis av år i løpet av bare fire dager.
I et slående eksempel på hva klimaforskere omtaler som et «vippepunkt», trakk Kaskawulsh-breen seg så langt tilbake at smeltevannet som matet A'ay Chu-elven begynte å renne ned en annen dal. Fra luften er det tomme elveleiet et nå tørkende, skurrende arr i landskapet. Det er imidlertid på bakken at de virkelige ødeleggelsene av denne endringen blir tydelige.
Vi tilbringer vår siste kveld i Yukon som gjester til Dr. Henry Penn og hans kolleger, hvis forskningsstasjon for Arctic Institute ligger ved en innsjø som frem til 2017 ble matet av A'ay Chu. Dr. Matt Ayre, en historisk klimatolog og ivrig friluftsmann, kjører med oss ut til det tørre elveleiet. "De må sende en snøplog ned denne delen av motorveien om sommeren nå, fordi støvet blåser inn på veien," sier han. «På et tidspunkt var støvstormen så intens at plogen kjørte ut av veien.»
Tilbake på stasjonen snakker Henry meg gjennom noen av forskningsprosjektene hans forskerne har utført på langsiktige effekter. Støvet dekker nå planter og forurenser hele næringskjeden. Vannstanden i innsjøen synker, og vil trolig etter hvert legge seg på «rundt 12 fot under der den en gang var», sier han, og disse endringene vil påvirke hele økosystemet, inkludert «fiskebestander, laksens gyteområder» og potensielt mye mer.
Det er ikke bare dyr som vil lide heller. På nordsiden av innsjøen ligger Burwash Landing, hjemmet til Kluane First Nation, en av de urfolks etniske gruppene som har levd på disse landene i århundrer. "Alle båtlanseringene deres, alle tilgangspunktene, har gått tapt," sier Henry.
Så dramatisk som den savnede elven er, er den langt fra den eneste synlige effekten av klimaendringer i Kluane. Som forskningsstasjonssjef er Henrys høyre hånd Bob. Han er kjøkkensjefen og en langvarig innbygger i Yukon, som koker opp en storm, røyker som en skorstein og river lystig pisset ut av alle som er på skuddhold. «Jeg pleier å legge rundt 2000 km på snøscooteren min hver vinter,» forteller han meg, «men i fjor kjørte jeg bare 300. Det er rett og slett ikke nok snø. Jeg trengte ikke måke oppkjørselen min en gang i vinter.»
Over en av Bobs utmerkede lunsjer får jeg snakke med professor Brian Moorman, en glasiolog fra University of Calgarys avdeling for geografi og geovitenskap. Han forklarer hvordan "isdemmede innsjøer" kan dannes når isbreer smelter, og deretter sprenger bredden. "Du kan få 2 km, 3 km innsjøer, som renner ut i løpet av to dager," sier han. «I utgangspunktet en enorm flom som kalles – det er et islandsk begrep – a jökulhlaup ."
Dette snakket om at klimaet endrer seg i apokalyptiske hastigheter kan høres ut som Ragnorök er rett rundt hjørnet. Men alt er ikke mørkt her i nord. Yukons regjering har et uvanlig progressivt forhold til sine First Nations-innbyggere, etter å ha blitt den første territorielle administrasjonen til å avgjøre det vanskelige spørsmålet om landkrav. Kluane nasjonalpark er et lysende eksempel på hvordan politikken kommer lokalbefolkningen til gode. Det er nå co-administrert av den føderale regjeringen, Kluane First Nation og Champagne-Aishihik First Nation, en situasjon som Tom Buzzell, Parks Canadas First Nation Liaison offiser og selv medlem av Champagne-Aishihik, beskriver som "veldig progressiv" .
Avtalen betyr at urfolk har større rettigheter over parken, bedre tilgang til Parks Canada-jobber og mer rettferdig representasjon i sentrale styrende organer. Men det betyr også at kunnskapen de har gitt videre gjennom generasjoner – om fiske- og viltoppdrettsmønstre, klimatiske forhold og hvordan man kan forvalte dette landet bærekraftig – nå blir utnyttet. Dette er en gullgruve for forskere som professor Moorman. Som han forklarer, er numeriske data om klimaet nyttige, men det går bare rundt 50 år tilbake. De første nasjoners muntlige historie strekker seg over århundrer.
Det tragiske faktum er selvfølgelig at mens menneskene som lever er svært klar over farene de står overfor, er skjebnen til innsjøene, skogene og isbreene deres egentlig ikke i deres hender. Hva som skjer med Yukon vil avgjøres av retningslinjer som er på plass i fjerntliggende hovedsteder, først og fremst av folk som lokalbefolkningen her ikke har stemt på.
Hvis verden holder seg til sine forpliktelser under Parisavtalen, er det en sjanse for at Yukon vil forbli et ordord for uberørt villmark, slik det var da Calvin og Hobbes slo til her på 1980-tallet. Men selv om det verste unngås, har dette landskapet allerede blitt radikalt endret, og flere endringer kommer uten tvil. Gitt hva som har skjedd så langt, er det vanskelig å være optimistisk. Som Brian Moorman sier, "når folk spør om du er et halvfullt eller et halvtomt glass, sier jeg at jeg er en vitenskapsmann:Glasset er helt fullt - halvfullt av vann, og halvfull av luft."
Tristans tur ble støttet av Travel Yukon.
[Yukon | Vandring på frontlinjen av klimaendringer: https://no.sportsfitness.win/rekreasjon/camping/1004049182.html ]